מדע בצלחת (R) – לגלות את העולם טעם אחר טעם

מה הקשר בין פרס נובל לכימיה לשנת 2026, לבין זרעי קימל ועלי נענע? איך מבנה מרחבי קובע את טעם החריימה? ואיזו חידה קולינרית מבריחה מכאן גם ערפדים וגם כימאים? הצטרפו למסע מרתק בין מעבדות שטוקהולם לארון התבלינים שלכם, ומצאו את התשובה לשאלה האלמותית של "בלי סודות": כירָאלִיּוּת – איך בכלל קוראים את זה?

השבוע הכריזה ועדת פרס נובל על הזוכים לשנת 2026 בפרס הנובל בכימיה, אנרי קגן וקנסו סואי. הנובל הוענק להם על פריצות דרך בחקר הכיראליות, אסימטריה מולקולרית.

גם מבלי להכיר את המילה "כיראליות", אנחנו מכירים, מריחים וטועמים את התופעה הזו בכל פעם שאנחנו נכנסים למטבח. כדי להבין מה גרם לוועדת הפרס בשטוקהולם להתרשם כל-כך מהמחקרים פורצי הדרך של קגן וסואי, כל שאנו צריכים הוא להסתכל על כפות הידיים שלנו, על מיכל של זרעי קימל ועל צרור של נענע.

מולקולות עם יד ימין ויד שמאל

בכימיה, מולקולות כיראליות הן מולקולות שיש להן "תאומת מראה". המילה מגיעה מהמילה היוונית חייר שמשמעותה "יד", שהרי כפות הידיים שלנו הן דוגמה מושלמת לכיראליות. יד ימין ויד שמאל בנויות מאותן אצבעות ומאותם מבנים, והן נראות כמו השתקפות זו של זו במראה. אבל איננו יכולים לחפוף אותן במדויק זו על זו – אם נניח יד אחת על השנייה כששתיהן פונות לאותו כיוון, למשל שבשתיהן כף היד פונה למטה וגב הכף פונה למעלה, האגודלים יפנו לצדדים מנוגדים.

בספר הלימוד הרציני לכימיה אורגנית באוניברסיטה, של סולומונס, הסתתרה בדיחה בנושא: לכל דבר בעולם יש תמונת ראי, בין אם היא חופפת למקור ובין אם לא. חוץ מ… לערפדים, כמובן!

אבל אם נחזור לכימיה, בעולם המולקולות האסימטריה הזו היא קריטית. יש מולקולות שהן זהות בהרכב האטומים שלהן, אבל הסידור המרחבי שלהן הפוך. הן תמונת מראה לא חופפת זו של זו, ומכונות אננטיומרים.

וכאן אנחנו מגיעים לקימל ולנענע.

אותה המולקולה, שני תבלינים שונים

אם נסתכל על מולקולת הריח קרוון Carvone, היא קיימת בטבע בשתי תצורות מראה, ימנית ושמאלית:

צורה אחת –  R-carvone. היא נמצאת בכמויות גדולות בזרעי קימל (כרוויה) ושמיר. זהו הריח האדמתי, החם והעמוק שמזוהה עם לחם שיפון או חריימה.

צורה שנייה –   S-carvone. המבנה שלה הוא תמונת הראי של הגרסה הראשונה. היא הרכיב המרכזי בשמן האתרי של הנענע Spearmint  , הריח המרענן שאנחנו אוהבים בתה.

"מי פנוי לקפה?"

זה היה המשפט הקבוע של מישל ניסנבאום ז"ל. משפט קטן, פשוט. מי שהכיר את מישל ידע שיש מאחוריו לב חם וחיבור עם אנשים. מישל נחטף ב- 7 באוקטובר כשנסע להציל את נכדתו, ונרצח באותו יום ארור. היום, החיבור הפשוט שהציע דרך הקפה מקבל משמעות עמוקה עוד יותר.

כשקולים את פולי הקפה, החום מפעיל את תגובות מאיאר, שרשרת תגובות שמייצרת יותר מ- 800 מולקולות ריח נדיפות, כמו פיראזינים, שנותנים את הניחוח הקלוי והאגוזי, פוראנים, שתורמים מתיקות קרמלית, ותיולים, שמוסיפים גוונים פירותיים ואדמתיים.

כשאנחנו מריחים את הקפה, המולקולות הנדיפות נקשרות לקולטני הריח באף ומפעילות מסלול עצבי מיוחד. שאר החושים שלנו, כמו ראייה או שמיעה, עוברים קודם עיבוד לוגי במוח (בתלמוס), אבל חוש הריח מדלג על התחנה הזאת ומגיע ישירות אל המערכת הלימבית, המוח הרגשי, המרכז שאחראי על רגשות ועל זכרונות. לכן ריח של קפה טרי מעורר בנו תחושה ביתית של חמימות, נחמה וביטחון.

כשמישל שאל "מי פנוי לקפה?", הוא בעצם השתמש בכימיה כדי להציע נוכחות. הוא יצר עבור הסובבים אותו רגע של עצירה ממירוץ החיים כדי להתחבר, לשוחח ולהיות יחד. בסופו של דבר, הקולינריה והמדע הכי יפים הם אלה שמחברים בין בני אדם.

השבוע, כשאתם מכינים לעצמכם כוס קפה, קחו נשימה עמוקה מהניחוח שלו. נסו לזהות את החמימות והנחמה שהוא מביא, וחשבו על מישל ועל מאות הקורבנות של השבעה באוקטובר, אנשים של חיים, של חיבור ושל קהילה, שנלקחו מאיתנו. בכל כוס קפה שנקטעה באותו בוקר, נותר רגע של חיבור שננסה להמשיך ולקיים לזכרם.

הלב עם משפחת ניסנבאום ועם כל משפחות הקורבנות והחללים. יהי זכרם ברוך.

לקריאה נוספת:

Han, S. A., et al. (2023). The Olfactory System: Basic Anatomy and Physiology for General Otorhinolaryngologists. Clinical and Experimental Otorhinolaryngology, 16(4), 308–316

Pachimsawat, P., et al. (2024). The Use of Coffee Aroma for Stress Reduction in Postgraduate Dental Students. International Dental Journal, 74(5), 1102-1109

Soudry, Y., et al. (2011). Olfactory system and emotion: Common substrates. European Annals of Otorhinolaryngology, Head and Neck Diseases, 128(1), 18-23

Walla, P. (2026). The Olfactory Origins of Affective Processing: A Neurobiological Synthesis Through the Walla Emotion Model. Life, 16(1), 86

Sunarharum, W. B., Williams, D. J., & Smyth, H. E. (2014). Complexity of coffee flavor: A compositional and sensory perspective. Food Research International, 62, 315-325

כשאנו חושבים על בישול, המחשבה הראשונה שעולה בדרך-כלל היא שיטות שמערבות חום, כמו בישול בנוזלים, טיגון, צריבה, אפיה או קליה. אך אפשר להסתכל על בישול באופן כולל יותר, כשינוי כימי ומבני בחומרי הגלם במטרה להפוך אותם לטעימים, נגיסים וקלים יותר לעיכול. המנגנון המרכזי שמשותף לרוב שיטות הבישול הוא דנטורציה, פתיחה ושינוי המבנה התלת-מימדי של החלבונים. אפשר להגיע לכך גם ללא חום כלל, למשל באמצעות שימוש בחומצה, בבסיס או בריכוזי מלח גבוהים.

הבישול החומצי

מנת הסביצ'ה, Ceviche,היא אולי המנה המפורסמת ביותר של "בישול קר" בעזרת חומצה. להכנתה משתמשים בעיקר בדגי ים לבנים וטריים כמו לברק, דניס או אינטיאס, בזכות טעמם העדין ומרקמם המוצק, אם כי גם דגים שומניים כמו סלמון מתאימים.

במצבם הטבעי, חלבוני הדג בנויים כשרשראות ארוכות ומקופלות, שמוחזקות יחד בקשרים כימיים ויוצרות מבנה תלת-ממדי יציב. כשמציפים את הדג במיץ לימון או ליים, רמת החומציות בסביבתו עולה, ורמת ה- pH יורדת. החומצה הציטרית משנה את המטענים החשמליים של החלבונים וגורמת לשרשראות המקופלות להיפתח ולהיפרס, לעבור דנטורציה. כעת, השרשראות הפרוסות מסתבכות זו בזו ויוצרות רשת חלבונים חדשה בתהליך של קרישה, קואגולציה.

רשת החלבונים החדשה שנבנית משנה את מראה בשר הדג מרירי, חלקלק ושקוף, למוצק, אטום ולבן. השינוי הוויזואלי נובע מפיזור האור: כשהדג נא, החלבונים מסודרים באופן שמאפשר לקרני האור לעבור דרכם כמעט ללא הפרעה, מה שמעניק לו מראה חצי שקוף. בעקבות הכבישה החומצית, המבנה המולקולרי משתנה; כעת, קרני האור שפוגעות בדג נתקלות במחסומים רבים ומתפזרות לכל עבר, מה שנראה לעינינו כצבע לבן ואטום. זה אותו תהליך שמתרחש בחלבון הביצה כשמטגנים חביתה.

השעון הביולוגי של הסביצ'ה

ההבדל המרכזי בין סביצ'ה רעננה לבין הרינג בתחמיץ, הוא זמן הכבישה. החומצה הציטרית שבלימון חודרת אל רקמת הדג בקצב ממוצע של כמילימטר או שניים כל מספר דקות. כיוון שבסביצ'ה זמן הבישול קצר, רואים את השינוי במרקם תוך דקות.

לפעמים שאלותיכם, קוראות וקוראים יקרים, נוגעות לא רק בכימיה אלא גם בתזונה והשפעתה על חיינו. לכן הטור הפעם נכתב בשיתוף עם התזונאית הקלינית נאוה רוזנפלד, הכותבת כ-14 שנה טור שבועי במוסף שישי של "מעריב". בטוריה היא בוחנת את התזונה מזוויות שלא תמיד חושבים עליהן – ממיתוסים ואמונות שהשתרשו עם השנים, דרך מחקרים חדשים ומפתיעים, ועד הקשר שבין מה שאנחנו אוכלים לבריאות, להרגלים ולתופעות שמלוות את כולנו. מה באמת נכון מכל מה שסיפרו לנו על אוכל ותזונה, ואילו דברים עשויים להפתיע אתכם?

מוזמנים להמשיך לקרוא באוסף הטורים של נאוה ב"מעריב":

https://www.maariv.co.il/journalists/nava-rosenfeld-3991

השבוע מתפרסם בטור של נאוה לקט תשובות לשאלות בנוגע להשריית שקדים, הקפאת לחם ופרוביוטיקה. תוכלו לקרוא אותו פה או בקישור הזה ישירות לטור.

בנוסף, תוכלו למצוא כאן בהמשך הפוסט תשובות לגבי שאלות נוספות.

רוברט שאל: חלבון מן הצומח ומן החי: האם לשלב או לא לשלב באותה ארוחה?

 השאלה נוגעת לשילוב בין פחמימות מקטניות או דגנים למוצר מן החי באותה ארוחה. אין צורך לתכנן כל ארוחה כאילו היא ניסוי במעבדה. אדם בריא שאוכל מגוון מזונות במשך היום מקבל בדרך כלל את כל חומצות האמינו החיוניות הדרושות לו, גם אם אינו מחבר בקפידה קטניות עם דגנים באותה צלחת.

מזונות מן החי, כגון ביצים, מוצרי חלב, דגים ובשר, מכילים בדרך כלל את כל חומצות האמינו החיוניות, ובמקרים רבים פרופיל חומצות האמינו שלהם מתאים היטב לצורכי האדם והם נעכלים ביעילות גבוהה יחסית. עם זאת, המונח “חלבון מלא” אינו אומר בהכרח שכל מנה מכילה את כל כמות החלבון או חומצות האמינו הדרושה לאדם; הדבר תלוי בכמות המזון, בהרכב התזונה ובצרכים האישיים. בחלבונים מן הצומח, חומצת אמינו מסוימת עשויה להימצא בכמות נמוכה יחסית. בדגנים, למשל, ליזין הוא לעיתים חומצת האמינו המגבילה; בקטניות, הזמינות היחסית של מתיונין וציסטאין נמוכה יותר.

לכן השילוב הקלאסי בין אורז ועדשים, לחם וחומוס או תירס ושעועית הוא שילוב הגיוני מבחינה תזונתית. הוא אינו חייב להתרחש באותה ארוחה. אין דרישה שכל ארוחה בפני עצמה תספק יחס מושלם של חומצות אמינו; החשיבות היא באספקה הכוללת לאורך היום, בכמות החלבון ובפיזורו. בסקירה שהתפרסמה בכתב העת Nutrients  בשנת 2020,  נבחנה איכותם של חלבונים מן הצומח ואת הדרכים לשפר אותה. החוקרים ציינו ששילוב בין מקורות צמחיים בעלי פרופיל חומצות אמינו משלים עשוי להעלות את איכות החלבון הכוללת.

מג'דרה, מרק שעועית עם אורז או קוסקוס, חומוס עם פיתה מדגנים מלאים ובאופן דומה מזונות מהחי כמו דגים, גבינה, יוגורט או ביצים לצד פחמימות הם גם שילובים אפשריים. השאלה החשובה יותר היא מה אוכלים לאורך היום, ומהי סך כמות החלבון.  עם זאת, אצל אנשים מבוגרים, מתאמנים ואנשים בתהליך החלמה, עשויה להיות חשיבות גם לכמות החלבון בכל ארוחה ולפיזורו לאורך היום, ולא רק לסכום היומי הכולל. לכן במצבים אלה כדאי לשקול תכנון אישי המותאם לגיל, למצב הבריאותי, לרמת הפעילות ולמטרות התזונתיות.

לקריאה נוספת:

Hertzler, S. R. et al. Plant Proteins: Assessing Their Nutritional Quality and Effects on Health and Physical Function  Nutrients 2020, 12(12), 3704

יעל שאלה: מאיזה מזון אנחנו יכולים לקבל יוד, מאחר שהמינרל הזה חסר במים מותפלים?

מים מותפלים מכילים בדרך כלל כמויות נמוכות מאוד של יוד, ולכן בישראל מי השתייה אינם נחשבים מקור תזונתי משמעותי ליוד. ריכוז היוד במי השתייה עשוי להשתנות לפי מקור המים ותהליכי הטיפול בהם, ולכן לא נכון להסיק שכל מי השתייה בישראל נטולי יוד לחלוטין.

יוד נמצא בדגי ים ובמאכלי ים, במוצרי חלב ובביצים. הכמות במזון משתנה לפי סוג המזון, מקורו, תזונת בעלי החיים ותהליכי הייצור. מלח מועשר ביוד יכול לספק יוד, אך אין לפרש זאת כהמלצה להגדיל את צריכת המלח. אם משתמשים במלח, עדיף לבחור מלח מועשר ביוד ולשמור על הכמות הכוללת נמוכה.

נכון למועד כתיבת שורות אלה, בישראל עדיין אין חובת העשרה כללית ותקפה של מלח שולחן ביוד, אך משרד הבריאות מקדם תקנות שיחייבו העשרת מלח שולחן לשימוש ביתי ביוד. לפי הפרסומים, התקנות צפויות לחול לאחר השלמת הליך החקיקה וההיערכות. מטרת המהלך היא לשפר את אספקת היוד, ולא לעודד צריכה מוגברת של מלח. נשים המתכננות היריון, הרות ומניקות זקוקות לתשומת לב מיוחדת לאספקת יוד, משום שיוד חיוני לייצור הורמוני בלוטת התריס ולתהליכי הגדילה וההתפתחות של העובר והתינוק. גם טבעונים, צמחונים שאינם צורכים די מוצרי חלב, ביצים או דגים, ואנשים שאינם משתמשים במלח מועשר ביוד עלולים לצרוך פחות מן הדרוש. ההמלצה על תוסף יוד, אם נדרש, תלויה במדיניות המקצועית, בכמות היוד הכוללת בתזונה ובהרכב התוסף או המולטי-ויטמין להיריון שהאישה כבר נוטלת. לכן אין להציג מינון מסוים כהמלצה אוניברסלית בלי להתייחס להנחיות המקצועיות הרלוונטיות ולתוסף שהאישה כבר משתמשת בו. מי שסובלים ממחלה של בלוטת התריס, למשל השימוטו, פעילות־יתר של הבלוטה או קשריות בבלוטה, לא צריכים להתחיל תוסף יוד בלי ייעוץ רפואי. גם אצות ותוספים ״טבעיים״ אינם פתרון תמים: תכולת היוד בהם עשויה להיות גבוהה מאוד ולא אחידה. לכן אין ליטול תוסף יוד במינון גבוה בלי לבדוק את הרכבו ולקבל ייעוץ מתזונאית קלינית או רופאה.

משרד הבריאות מקדם תקנות שיחייבו העשרת מלח שולחן לשימוש ביתי ביוד. לפי הפרסומים, התקנות צפויות לחול לאחר השלמת הליך החקיקה וההיערכות, ולא מדובר בהמלצה להגדיל את צריכת המלח.

לקריאה נוספת:

נאוה רוזנפלד, שלומית דיליאון, המחסור הסמוי: מי ההתפלה משפיעים על רמות המינרל הקריטי בגוף הישראלי, מעריב, 01/08/2025

National Institutes of Health, Office of Dietary Supplements. Iodine: Fact Sheet for Health Professionals. Updated 2026.

חג שמח! מקווה שנהניתם לפצח את האתגר בין המנות. הנה המושגים המדעיים שהסתתרו בתשחץ וההסבר הקצר שמאחוריהם:

• צמיגות –  התכונה הפיזיקלית, התנגדות החומר לזרימה, שגורמת לדבש להסתלסל בחוטים ארוכים כשהוא נמזג.
• חמצן –  הגז שמגיב עם האנזימים שבתפוח מיד לאחר החיתוך, ומוביל לתהליך ההשחרה ההתחמצנות.
• ג'לטין –  החלבון שמתפרק מהקולגן שבאידרות וראשי הדגים במהלך הבישול, ויוצר את רשת הג'ל הרוטטת שמקרישה את המרק כשהוא מתקרר מתחת ל-15 מעלות.
• אתילן –  ההורמון הצמחי הגזי שנפלט מפירות מסוימים ומזרז את תהליך ההבשלה של הפירות שסביבו.
• עוגת דבש –  המאפה החגיגי שמשתבח, מתרכך ומפתח טעמים עמוקים יותר כמה ימים לאחר האפייה, ונשאר עסיסי בשל ספיגת לחות מהאוויר על ידי הסוכרים.
• גבישים –  המבנים המוצקים שיכולים להיווצר בדבש לאורך זמן, בהתאם להרכב שלו.
• חומצית – הסביבה, ב- pH נמוך, שבה פיגמנטי האנתוציאנינים שומרים על גוון אדום, כמו בתפוח אדום או ברימונים.
• דיפוזיה –  תהליך הפעפוע שבו מולקולות הסוכר עוברות מהסירופ המרוכז אל תוך רקמת הפרי, כמו בבישול דלעת מסוכרת.
• דבש –  מוגדר מבחינה כימית כתמיסה מתוקה רוויה ביתר, מכיל יותר סוכר ממה שהמים מסוגלים להמיס באופן רגיל.
• פרוקטוז – סוכר הפירות. חד-סוכר מתוק במיוחד שמהווה מרכיב מרכזי בדבש יחד עם גלוקוז.
• תפוח – פרי החג האייקוני, שמגיע בגווני אדום, ירוק או ורוד בהתאם לזן ולפיגמנטים שבו.
• פקטין – הרב-סוכר שמצוי בדפנות התאים של פירות וגם בליבת התפוח, אשר משתחרר בבישול ומקריש ריבות ומרקחות.
• טונה –  דג פעיל מאד במים פתוחים. שריריו עשירים במיוגלובין, החלבון נושא החמצן, אשר נותן לבשרו צבע אדום עמוק.
• לברק –  דג בעל אורח חיים רגוע יותר, שריריו אינם זקוקים למאגרי חמצן גבוהים ולכן בשרו לבן.

פתגם זה הוא חלק מסדרת 'פתגמים אכילים' – פתגמים וביטויים בעברית הקשורים לאוכל, לאכילה ולבישול. לרשימת הפתגמים האכילים.

פירוש הביטוי "לאכול את הלקרדה" הוא "לאכול אותה", להיות בעל מזל רע או לנחול אכזבה קשה.

הלקרדה היא מנת דג כבוש במלח מהמטבח העות'מאני ואגן הים התיכון. אלינו היא הגיעה עם עולי טורקיה, יוון והבלקן. זהו מעדן יוקרתי וחגיגי בקהילות היהודיות של איסטנבול וסלוניקי, שהיה מוגש בעיקר בארוחות שבת ובחגים, עם בצל ולימון.

מכינים אותה מדגים גדולים ושומניים, כמו דג הבוניטו האטלנטי, פלמידה אדומה או מקרל. אלה דגים בעלי אחוז שומן גבוה מאד, למשל, דג הבוניטו מכיל בממוצע 6-8 גרם שומן ל-100 גרם, והמקרל קרוב משפחתו אף יותר. את הפילטים של הדג כובשים במלח למשך מספר ימים, לאחר מכן שוטפים היטב ומכסים בשמן זית. כאשר כובשים את הדג השומני בצורה הנכונה, הבשר שלו מתרכך, והופך לנימוח כמו חמאה ונמס בפה.

מדע הלקרדה

הפילטים של הדג מכוסים במלח גס למשך מספר ימים. בשלב זה מתרחשים כמה תהליכים.

*אוסמוזה ודיפוזיה.  בגלל הפרש הריכוזים בין המלח שמחוץ לדג לנוזלים שבתוכו, מולקולות מים יוצאות מהתאים בתהליך האוסמוזה, ובשר הדג מתייבש ומתמצק. במקביל, מלח נכנס אל התאים בתהליך הדיפוזיה (פעפוע).

*שימור. תאי החיידקים מתייבשים ומתים, כי מים יוצאים מהם ונכנס מלח בריכוז גבוה.

*התרככות בשר הדג. חלבוני הדג מוקפים במעטפת של מולקולות מים, שמיוצבת על ידי המטענים החשמליים שלהם. המלח הגס מתחרה עם החלבונים על המים ומושך אותם מהם, ומשנה את המטענים החשמליים סביב החלבונים. כתוצאה מכך, החלבונים נפתחים ועוברים דנטורציה עדינה ואיטית. הם לא נפתחים ונקרשים לרשת צפופה כמו בבישול חם, אלא נפתחים לאט ומסתדרים כרשת תלת-מימדית רפויה וגמישה.

*הבשלה אנזימטית. בריכוז נכון של התמלחת, המלח לא פוגע ולא מנטרל את האנזימים, הפרוטאזות, של הדג עצמו. האנזימים, שנשארים פעילים, מתחילים לפרק לאט את סיבי השריר והרקמות הקשיחות כמו הקולגן. הפירוק של המבנים הקשים, יחד עם השומן הבין-תאי בדג, נותנים למנה את המרקם הרך והנמס בפה.

לאחר שלב זה, הדג נשטף היטב, נפרס, ומכוסה בשמן זית. השמן מגן על הדג מפני מגע עם החמצן שבאוויר. מצד אחד, השומן שבדג הוא ברכה שמונעת מבשר הדג להתייבש במלח ושומרת עליו רך. מצד שני, חומצות השומן הרבות מרכזות את מולקולות הריח, שמסיסות בשמן, ומגבירות את הריח והטעם הדגי המרוכז, העמוק והמלוח. ככל שהדג שמן יותר, הכבישה מייצרת טעם חזק יותר, שמשאיר תחושה כבדה בפה.  

איך המעדן הפך למילה נרדפת לאכזבה?

מקור הביטוי לא לגמרי ברור. ייתכן שהוא נטבע בתקופת הצנע, שנות ה-50 של המאה ה-20.  על פי זיכרונותיהם של אנשים שונים מאותם ימים, הלקרדה נמכרה בצרכניות ובשווקים, כחלבון זמין, כחלק מפנקס החלוקה. הדג המלוח הזה היה רחוק מאד מהמעדן המקורי. כורח המציאות ומגבלות השימור של תקופת הצנע הובילו לכך שנמכרו בשווקים דגים זולים, שנכבשו בכמויות מאד גדולות של מלח כדי לשרוד לאורך זמן ללא תנאי קירור נאותים, והוכנו עם שמן פשוט. עיתוני התקופה פרסמו מכתבים למערכת עם תלונות של אנשים על האיכות הגרועה של הדגים המלוחים בחביות הפתוחות. כך שמי שאכלו את ה"לקרדה" הפחות מוצלחת הזאת, נאלצו לבלוע משהו קשה לעיכול, או מאכזב, או כזה שמשאיר טעם רע בפה, תרתי משמע.

בעצם, הביטוי הזה הקפיא את היחס ללקרדה לנקודה מסויימת בהיסטוריה. בפועל, לקרדה איכותית שנכבשה כהלכה היא מעדן עשיר באומאמי, חומצות שומן אומגה 3 וחלבונים, ומי שאוכל לקרדה היום, דווקא יכול ליהנות מכל ביס.

אז שנאכל רק את הלקרדה הטעימה ולא את זאת המאכזבת!

שנה טובה וחג שמח לקוראי "מדע בצלחת"!

ראש השנה מביא איתו אל השולחן מסורות עשירות, טעמים מוכרים וניחוחות נפלאים. אך עבורנו, חובבי הקולינריה המדעית, כל סימן חג הוא גם מעבדה קטנה של תהליכים כימיים, ביולוגיים ופיזיקליים. מהנוזל הנצחי והזהוב שמייצרות הדבורים, דרך האנזימים שמשנים את צבעו של התפוח, ועד למבנה החלבונים המיוחד של הדגים, השולחן שלנו גדוש במדע מעורר תיאבון.

כדי להמתיק את ערב החג ולתת קצת חומר למחשבה בין המנות, מוגש פה אתגר חג, תשחץ מדעי-קולינרי. כל המושגים והתהליכים הכימיים שמסתתרים בתשחץ הופיעו בפוסטים שונים בבלוג לאורך השנים. זה הזמן לרענן את הזיכרון במדע המרתק שמאחורי סימני החג שחקרנו כאן.

מוזמנים לפתור את התשחץ ולכתוב פה כמה מושגים הצלחתם לגלות, או מהם מתכוני החג שלכם – אולי יתאים עבורם נל"פ?

זקוקים לרמז? האותיות שבמשבצות המוקפות מסגרת כהה מרכיבים ברכה לחג.

את פתרון התשחץ אפרסם בהמשך החג.

שתהיה לכולנו שנה מדעית, סקרנית, מלאת תגליות וטעימה. וכמובן, שנה טובה ומיטיבה.

ההגדרות: גורמת לדבש להסתלסל; מגיב עם אנזימים בתפוח להשחרה; מקריש מרק דגים; מזרז הבשלה; משתבחת עם ההבשלה; יכולים להיווצר בדבש לאורך זמן; הסביבה שבה אנתוציאנינים אדומים; מעבר סירופ סוכר לדלעת למשל; תמיסה מתוקה רוויה ביתר;  חד-סוכר מתוק מאד בדבש; אדום, ירוק או ורוד; רב-סוכר שמקריש ריבות; דג פעיל עשיר במיוגלובין; דג לבן.

טל שאלה: יש כל כך הרבה דרכים בהן נתקלתי שמשתמשים בג׳לטין דגים ואני תוהה מה הדרך הכי נכונה? להשרות במים, לערבב ולחתוך? להוסיף שלב המסה וקירור חוזר למסה אחידה? עבודה רק עם מי קרח? מה אומר המדע?

ג'לטין הוא חלבון ארוך שמופק מהחלבון המבני קולגן. קולגן בנוי משלוש שרשראות ג'לטין שכרוכות יחדיו כסליל. בתהליך ההפקה מחממים את הקולגן ומפרקים אותו לשרשראות הנפרדות. לאחר מכן מייבשים את התערובת, ושרשראות הג'לטין העצמאיות מתחילות להתכווץ לפקעות סגורות – חומצות האמינו חובבות המים, ההידרופיליות, מתכנסות פנימה כדי להפחית מגע עם הסביבה היבשה. במטבח, כשמרטיבים את האבקה, היא סופגת מים והפקעות המכווצות משתחררות ונפתחות מחדש לשרשראות חופשיות. בשלבים הבאים של ההכנה, השרשראות צפות בנוזל, מסתבכות זו בזו ויוצרות קשרי צילוב ביניהן. נוצרת רשת חלבונית תלת-ממדית שכולאת בתוכה את המים, היא הג'ל היציב והאלסטי.

בעבודה עם אבקת ג'לטין שמקורה בדגים, ישנם שני אתגרים מרכזיים: תצורת האבקה, והמקור הדגי.

אתגר האבקה. כשהאבקה באה במגע עם מים, הגרגרים החיצוניים סופחים נוזלים ויוצרים שכבת ג'ל אטומה על-פני השטח, מה שמונע מהמים לחלחל אל לב האבקה היבשה, וכך נוצרים גושים. שימוש במים קרים מאט את התהליך ונותן למים זמן לחלחל פנימה ולהרטיב את כל גרגרי האבקה.

אתגר המקור הדגי. קולגן דגים מותאם אבולוציונית לחיים בטמפרטורות סביבה נמוכות. לכן הג'לטין שמופק ממנו רגיש מאוד לחום ומתחיל להתפרק ולהתמוסס סביב טמפרטורת החדר. ג'לטין בקר, למשל, מתמוסס בטמפרטורות גבוהות יותר.

כדי להפיק את המירב מאבקת הג'לטין, כדאי להשתמש בה כך:

א. השרייה במי קרח, ערבוב, קירור וחיתוך (ואז המסה בנוזל חם)
משרים את האבקה במי קרח, ביחס של 1 גרם ג'לטין ל-5 גרם מים, מערבבים היטב ומקררים במקרר למשך 15–20 דקות. מטרת הערבוב היא לאפשר לכל הגרגרים מגע עם המים ופירוק של גושים אם נוצרו. הקור של מי הקרח מאט את קצב התמוססות החלבונים, ומאפשר להם לספוג את המים בצורה מלאה. במהלך הקירור נוצר גוש מוצק ויציב, "מסת הג'לטין".

לפני השילוב במתכון, חותכים את מסת הג'לטין לקוביות קטנות כדי להגדיל משמעותית את שטח הפנים שלה. כשמוסיפים ג'לטין קר לתוך נוזל חם (בשלב הבא), עלול להיווצר שוק תרמי, מצב שבו החלבונים במעטפת החיצונית של הגוש נחשפים לחום גבוה ומתמוססים, בזמן שליבת הגוש עדיין קרה ולא מומסת. שטח פנים גדול מאפשר לקוביות להינמס במהירות ובאופן אחיד.

כשמוסיפם את קוביות הג'לטין לנוזל חם, חשוב לשים לב שהטמפרטורה שלו לא עוברת את ה- 50-60 מעלות צלזיוס. חום גבוה מדי גורם לכך ששרשראות הג'לטין יתפרקו, או ייחתכו, למקטעים קצרים מדי ואז לא יוכלו להסתבך זו בזו ולייצב את המנה והיא תישאר נוזלית.

ב. שלב אופציונלי: המסה מחדש וקירור שני
כדי להבטיח מרקם חלק ללא שום גרגרים, אפשר להוסיף שלב ביניים, שבו ממיסים את מסת הג'לטין בטמפרטורה נמוכה יותר של 40–50 מעלות צלזיוס. כיוון שרשת החלבונים כבר רוויה במים, נדרשת פחות אנרגיה תרמית כדי להפוך אותה חזרה לנוזל.

אחרי ההמסה השניה, יוצקים את הנוזל לתבנית ומקררים אותו שוב במקרר לגוש מוצק. התהליך של פירוק רשת הג'ל ובנייתה מחדש מבטיח ספיגת מים מלאה של החומר והרטבה של גרגירים יבשים קטנים שאולי נלכדו בפנים בשלב א'. אחרי הקירור השני, חותכים את הכמות הנדרשת מהגוש לקוביות ומוסיפים אותן לנוזל החם של המתכון.

"ניתוח לב פתוח" (נל"פ) הוא מדור בו ננתח מתכונים שונים ונבין את ההסבר המדעי מאחורי הוראות ההכנה.

גפילטע-פיש, מילולית "דג ממולא" ביידיש, הוא מנת דגים חגיגית קלאסית מהמטבח האשכנזי. במקור, זה אכן היה דג ממולא – נהגו לרוקן את עורו של דג שלם ולמלא אותו בתערובת מתובלת של בשר דג טחון, בצל וביצים, ואז לבשל הכל יחד. זכיתי לטעום את המנה המקורית פעם אחת, כשהכינה אותה חברתה של סבתי. זה היה מעדן "בלתי-רגיל", כפי שאמרו פעם.

עם השנים ויתרו על מלאכת המילוי המורכבת, והיום השם "גפילטע פיש" מתייחס לקציצות הדגים עצמן, המילוי שהפך למנה עצמאית. הקציצות מבושלות בציר עשיר, שמבוסס על עצמות וראשי הדגים, בצל וגזר, ומוגשות בשבת וחג כמנת הדג המסורתית, ובמיוחד בראש-השנה ובליל-הסדר. הן מוגשות קרות עם ה"כובע" הכתום של פרוסת הגזר שהתבשלה בציר, לצד חריין, חזרת חריפה מגוררת בתוספת סלק שצובע אותה בסגול עמוק.

סוגיה ידועה סביב הגפילטע פיש היא שאלת התיבול: האם הוא מתוק או מלוח? ובכן, אפשר ככה ואפשר ככה. בשנות ה-60, חוקר הלשון היהודי מרווין הרצוג גילה שאפשר לשרטט קו על מפת מזרח אירופה, מעין גבול קולינרי, שמחלק את היבשת לפי סוג ההכנה של המנה. הקו הזה זכה לכינוי המשעשע "קו הגפילטע פיש", והוא מפריד בין אסכולת מוסיפי הסוכר לחובבי הפלפל השחור. מדרום ומערב לקו, באזור פולין של היום, החלה לפרוח במאה ה-19 תעשיית סלק הסוכר. הודות לייצור המקומי, הסוכר, שהיה עד אז מצרך יקר, הפך לזמין וזול ונחשב לסממן של שפע, חגיגיות ויוקרה. מרוב התלהבות, החלו להוסיף אותו למנות רבות כדי להפוך אותן לחגיגיות יותר, וכך נולדו החלה המתוקה, קוגל האטריות המתוק, הכרוב הממולא החמוץ-מתוק, וגם הגפילטע פיש המתוק – שבאזורים מסוימים הכיל אפילו חצי כוס סוכר לסיר. מצפון ומזרח לקו, לעומת זאת, באזורי ליטא ואוקראינה, הסוכר לא היה נפוץ, וממילא הגישה הכללית של היהודים הליטאים היתה סגפנית. האוכל שלהם, כולל הגפילטע פיש, נשאר מלוח, חריף ומפולפל.

וריאציה נוספת של הסגנון הליטאי היא הוספת סלק לציר הבישול לקבלת גוון סגלגל וטעם מתקתק. כשחושבים על זה, שני הירקות – גזר וסלק – מחברים את הדגים בעוד נדבך לברכות ראש השנה, כך שהמנה הזו מבורכת פי כמה.

המתכון המשפחתי שלנו, שמובא להלן, מגיע מהצד הדרום-אפריקאי, שמקורו בקהילה היהודית בליטא. לכן, הוא כולל רק כפית אחת של סוכר בתערובת, שנועדה לשם איזון הטעמים בלבד, והקציצה לא מתוקה כלל, אם כי גם בצד הפולני שלנו לא הוסיפו סוכר מעולם. מעבר למסורת הנוסטלגית, מאחורי הכנת הגפילטע פיש המושלם מסתתרת מערכת תגובות כימיות ותהליכים פיזיקליים, שמשפיעים על יציבות הקציצה, צלילות המרק והמרקם הייחודי של המנה.

חלק א': ציר הדגים, הבסיס לג'לטין ולטעם

1) בסיר רחב ועמוק מניחים את עור הדג, האידרות (עצמות) והראשים.

רכיבים אלה חיוניים לקבלת המרקם הג'לטיני העשיר והסמיך של הציר. חלקי השלד עשירים בחלבון קולגן, שבנוי משלושה גדילים כרוכים יחדיו. במהלך הבישול הארוך, החום שובר את המבנה התלת-גדילי והקולגן מתפרק לתוך המים ליצירת ג'לטין. בסוף הבישול, כאשר המרק מתקרר מתחת ל-15 מעלות, מולקולות הג'לטין הארוכות והחופשיות מאיטות, מסתדרות מחדש ויוצרות רשת תלת-מימדית שלוכדת בתוכה את מולקולות המים, מה שממצק את הציר לג'ל יציב ורוטט (ראו "איך עובד ג'לטין").

2) מוסיפים לסיר 2 גזרים,  בצל, סלרי וצרור פטרוזיליה.  את הגזרים אפשר לבשל שלמים ולפרוס אחר-כך, או כבר לפרוס אותם מראש לעיגולים שישמשו אחר כך כ"כובע" הכתום המסורתי לקציצות.

בבישול הממושך הירקות מתפרקים ויוצרים בסיס טעמים מרוכז ומאוזן. הבצל מתפרק ונותן לציר מתיקות עמוקה לצד גוון זהוב-ענברי. הגזר משחרר את הסוכרים שבו ומנטרל את הניחוח הדגי החזק של הקרפיון. הפטרוזיליה, בדגש על הגבעולים שעשירים בשמנים אתריים, תורמת רעננות ירוקה שמנקה את החיך ומונעת טעמי לוואי מרירים. כשהציר המוכן נקרש במקרר, הטעמים האלה ננעלים בתוך רשת הג'לטין.

3) מתבלים במלח ובפלפל שחור לפי הטעם, ומוסיפים מים לכיסוי המרכיבים.

4) מביאים את הסיר לרתיחה, מקפים את הקצף שמצטבר למעלה, מנמיכים את הלהבה ומבשלים ברתיחה עדינה במשך כשעתיים, עד שמתקבל ציר סמיך וריחני.

במהלך החימום, חלק מחלבוני הדג נקרשים וצפים כקצף. קיפוי הקצף ב-20 הדקות הראשונות מומלץ כדי שהציר יישאר צלול, שקוף ובעל טעם נקי, ללא מרירות או עכירות אפרורית שתפגע במראה הג'ל הסופי.

5) בתום הבישול, מכבים את האש, מניחים לציר להתקרר, ומסננים את חתיכות הדג והעצמות החוצה. את עיגולי הגזר שומרים בצד להגשה.